Weathering- Olej silnikowy

Witam ponownie :)
Kolejna prosta technika, a w zasadzie użycie jednego środka z miniaturki obok. Jestem jedną z osób która uwielbia takie "smaczki" na modelach :)

Przypominam że na tym etapie jest już wash zrobiony (dlatego się tak błyszczy), a to będzie zabezpieczone drugą warstwą bezbarwnego, dojdą rainmarksy, matowy i pigmenty.

Weahering- Wstęp

Witam :)
Podczas rozmów ze znajomymi graczami wpadłem na pomysł stworzenia swego rodzaju miniserii poradników, mówiących prostym i obrazkowym językiem o stosowanych przeze mnie technikach modelarskich- w tym przypadku szeroko pojętemu weatheringowi, czyli nanoszeniu śladów eksploatacyjnych na nasze pojazdy. 

Praca z pigmentami 2- Zardzewiałe gąsienice [PL]

Gorąco polecam przeczytać pierwszą część, a już koniecznie trzy techniki nakładania pigmentów (a,b,c,) gdyż będę się do nich tutaj odnosił.

Praca z pigmentami 1- Wstęp [PL]

Oryginalnie tutorial opublikowałem na Glorii Victis, jest trochę czytania ale mam nadzieję że rozwieje wątpliwości i przekona do używania tych wspaniałych proszków. A przede wszystkim pokaże że za cenę najtańszego boksa ludzików możemy mieć świetny efekt na całej armii. 

Leman Russ WiP

Oto parę zdjęć z budowy mojego LR, oraz słówko objaśnienia dlaczego tak a nie inaczej. Mam nadzieję że zainspiruję do „udziwniania” naszych pól bitewnych :)
Here some photo from building mine LR, and a Word about why in this way and not the other. I hope that I’ll inspire to make our battlefields more “wired” :)

Jak wygiąć plasticard [PL]

Jak wiemy, im grubszy plasticard tym bardziej chce pozostać w formie płaskiej, a nie np. okrągłej podstawy wieży. Pokażę mój sposób na zmuszenie go do osiągnięcia i utrzymania odpowiadającej nam formy. 

Chimera (WiP)

Trzeba uczciwie przyznać że Chimera w wykonaniu GW ma jakiś swój urok, a to że na jej bazie zrobiono całą rodzinę pojazdów jest również logiczne, każda współczesna armia tak robi. Jednak postanowiłem że moja będzie „nieco” inna :)

Being  honest, there must be said that GW’s Chimera has it’s magic. And fact that on her chassis an entire combat vehicles family was built is also logic, every modern army does this. But I decided that mine will be “bit” different :)

Nie zapychający się klej Revella/Non-plugging Revell glue

Jeden z najlepszych klejów do plastików jakie istnieją, ma tylko jeden problem- rurka często się zapycha. Jest na to proste rozwiązanie, o wiele lepsze i prostsze od "odtykania jej" zapalniczką.

One of the best plastic cements which exists, has only one problem- tube often plugs. But there is simple sollution, much better and easier than "unplugging it" with lighter.

Podstawki piechoty/Infantry's bases

Oto prezentacja mojego pomysłu na wykonanie "miejskich" podstawek pasujących do moich gwardzistów.
Here is presentation of my idea for making "urban" bases for my guardsman.

Schemat kolorystyczny piechoty + szybkie malowanie /Infantry painting scheme + fast painting (not speedpainting)

Niestety, malowanie piechoty nie jest moją mocną stroną. Nigdy mi to dobrze nie wychodziło i chyba do końca się nie nauczę malować na zadowalającym mnie poziomie.
Schemat malowania się już nie zmieni, testowałem na poprzednich dwóch "ochotnikach" linering, highlighty, ciapki, kreski, drybrush ale to mi się nie podoba. Kamo na portkach testowałem na każdej kończynie inną kombinację, ale też mi się nie podoba. Wolę jednolity kolor.

Unfortunately, painting infantry is not my best. I've never done it well and probably I'll never learn to paint them on satisfying level.
Painting scheme won't change, I tested it on previous two "volunteers" linering, highlights, drybrush, some dots and lines but I don't like it. I prefer even colour.

Spawy z miliputu /Miliput welds

Oto prosty, acz czasochłonny sposób na dodanie brakujących szczegółów modelom firmy GW.
Wprawdzie miliput jest klejem epoksydowym, ale jego właściwości czynią go idealną masą do rzeźbienia/zaklejania ubytków. Jest przy tym bardziej twardy, mniej elastyczny ale za to bardziej wytrzymały i łatwiejszy do szlifowania niż Green Stuff (którego praktycznie wcale nie używam).
Są też dostępne inne typy masy, ale ja głównie używam czerwonego (w zasadzie to żółto-szarego) z racji jego uniwersalności. Po więcej odsyłam do strony dystrybutora.

Here is simple, but time consuming way to add some details GW's models. Although miliput is is an epoxied glue, his properties makes it an ideal stuff to sculpt/plug lessening. Is harder, less elastic but easier to polish with sandpaper than Green Stuff (I practically don't use it).
There are different types of it, but I mainly use red (in fact yellow-gray), due to its versatility. For more, see producer's website.

Teoria washy/Theory of washes

Trochę teorii: 
Shade firmy Games Workshop to nie do końca wash. Oba środki mają w gruncie rzeczy inny cel. Wash nie ma na celu przyspieszenia malowania. 
Jego celem jest podkreślenie zakamarków modelu oraz nitów, łączenia blach, deszczownic itp. jest zazwyczaj częścią weatheringu, wraz z śladami deszczu,rdzy,pyłu, błota. Nie jest sposobem na turbo malowanie, od tego jest jedna farbka koloru bazowego+shade.

A bit of theory:
Shade from Games Workshop company in fact, isn’t a wash. Both mediums has different purpose. Wash is not a way for speedpainting.
Its aim is to make all recesses, rivets, plates joints etc. more visible. Usually it’s part of weathering, along with rainmarks, rust, dust, mud. It isn’t a way for turbopainting, for this you need one layer of base color+shade.

Mój przepis:

Ja preferuję washe olejne- niosą więcej pigmentu, lepiej płyną i łatwiej się wycierają od washy wodnych. Jako medium używam White Spirit od AK- warto wydać więcej na tę buteleczkę, środek jest kapitalny a jeśli nie używamy go do mycia pędzli to starcza na bardzo długo.

Mine recipe:

Personally I prefer oil washes- they carry more pigment, has better flow and it’s easier to clean them than acrylic ones. As a medium I use AK’s White Spirit- it’s worth buying one more expensive bottle, as its content is great and if not used to clean brushes lasts long.

Niewiele produktów MIG'a używam w swoim warsztacie, ale z pewnością ich farby 502 Abteilung (niem. batalion) są bezsprzecznie najlepszymi do modelarskich celów jakie miałem w rękach. Mają odpowiedni dobór kolorów i ziarnistości pigmentów, połączony z trwałością.

Uwaga na ich czarny- jest dość mocno skoncentrowany i zazwyczaj daję go zbyt dużo.

There isn’t much MIG’s products in my workshop, but absolutely their 502 Abteilung (ger. battalion) paints are one of the best for modeling purposes from ones I had in my hands. They have appropriate color variety and pigment gradation, together with durability.

Be careful with their BLACK paint- it’s very efficient (condensated) and I usually put too much of it.

Nakładanie i zbieranie nadmiaru:

Pod spód należy zastosować lakier błyszczący. Dzięki któremu wash będzie lepiej płynął we wszystkie zakamarki i nie będzie problemów z zbieraniem jego nadmiaru. 

Jednak aby było to możliwe, wash nie może być oparty na tej samej bazie co farba pod nim, ani tym bardziej nie może jej rozpuszczać. Inaczej podczas tarcia pędzlem/patyczkiem zaczniemy ścierać spodnią warstwę farby.

Jak temu zapobiec? Farbę należy pokryć lakierem bezbarwnym opartym na przeciwnej hydrofobowo bazie niż wash: 

a) jeśli używamy washy akrylowych (np. rozcieńczone Shady od GW) stosujemy lakier emaliowy, np. humbrol. 

b) jeśli używamy washy olejnych pokrywamy farbę pod spodem lakierem akrylowym- ja używam i polecam produkt Gunze:

Applying and cleaning excess:

As a base for wash there should be colorless lacquer applied. Thanks this, wash will flow better into all of model’s recesses and there will be no problems with collecting it’s excess.

But for it to be possible, wash cannot have the same base as paint underneath it, nor it can dissolve it. Otherwise during rubbing it’s excess basic color will be stripped off.

How to prevent it? Paint must be covered with colorless lacquer based on opposed hydrophobic base:

a) if using acrylic washes (for example diluted GW’s Shades) lacquer beneath it must be enamel (like humbrol),

b) if using enamel  washes lacquer beneath it must be acrylic- I use and recommend Gunze’s product:

Do zbierania nadmiaru używam pałeczek do uszu (zostawiają włosy na modelu) oraz pędzla zwilżonego samym White Spirit'em.

To collect excess I use cotton ear sticks (they leave fibers on model) or clean brush moisture with White Spirit.

Ostatnią rzeczą o której chciałbym wspomnieć jest opcja budżetowa, dla początkujących którzy nie chcą od razu pakować się w drogie środki (wszak sam uczyłem się na chińskich farbkach):

a) zamiast White Spirit dobrze będzie się sprawdzać (tylko zbyt szybko parować) benzyna do napełniania zapalniczek. NIE używaj tańszej terpentyny gdyż zjada farby pod spodem.

b) do tego nadadzą się dowolne tanie farby olejne, najlepiej kupićzestaw paru kolorów- koniecznie czarny, biały, jakiś rdzawy (ciemnopomarańczowy), jasnobrązowy i jasnozielony.

The last, but not the least think I want to mention is budget option, for those who doesn't want to buy all this expensive stuff at the beginning (I was learning myself firstly on cheap Chinese pants):  

a) instead of White Spirit it's ok to use lighter liquid (special type of light benzine), but it evaporates too fast. Do NOT use terpentine, as it will eat the paint beneath it.

b) any cheap, Chinese oil paints will be enough: colors you will probably need are as following: black, white, light rust (dark orange), light brown and light green.

Wygięte struny gitarowe jako liny holownicze/Bended guitar strings as towing ropes

Struny gitarowe (te z oplotem) mają fajną teksturę i odpowiednie dla tych skal rozmiary, ale ciężko je przekonać do pozostania w pozycji innej niż wyprostowana. Na przykładzie wykonywania liny holowniczej pokażę jak zmusić ten materiał do współpracy.
Użyta przeze mnie w tym projekcie struna ma 0,68mm grubości, zaczepy są dorobione z Miliputu a pałąki podtrzymujące to plasticard.

Guitar strings (this with overwinding) have got nice texture and appropriate for this scales dimensions, but It's hard to convince them to stay in position different than straight. On the example of tank's towing line I'll show how to force this material to cooperate.
String used in this project is 0,68mm thick, hooks are  made of Miliput and support structure (hull mounting) is plasticard.

Zapytano mnie czy można zrobić coś takiego ze sprali grzejnych np. ze starego żelazka- odpowiedź brzmi nie, ponieważ spirale grzejne nie mają środka, jest to sam oplot co dyskwalifikuje go jako linę Zużyte struny gitarowe przy posiadaniu grających znajomych są darmowe (dla nich to odpad).

I was asked if one can make something like this from heating coils (f.e. from old iron)- the answer is not, because heating coils has no interior, therefore are disqualified as a rope/cable. Used guitar strings are also for free, unless you know somebody who plays guitar.

W końcu przepis :)

Aby ukształtować strunę gitarową, która jest elastyczna i ma pamięć kształtu, i przy okazji jej nie zmasakrować, trzeba użyć temperatury. Ja moją strunę, po wybraniu odpowiedniej grubości, owinąłem na cienkim śrubokręcie, następnie miedzianymi drutami z cienkiego kabelka elektrycznego poskręcałem tak aby struna się trzymała w formie spirali- u mnie 4 skręty.

Gdy jak upewniłem się że struna gitarowa nagle nie zerwie miedzianych kabelków a ta nie wbije mi się w oko, wsadziłem ją do płomienia palnika (kuchenka gazowa) aż się ładnie rozjarzyła na czerwono. Konieczny jest niestety palnik bo świeczka okopci, zacierając detale, a ponadto nie wyciągnie koniecznej do procesu temperatury.

Następnie wyciągnąć i zostawić do (stosunkowo) powolnego wychłodzenia, potem można odciąć przytrzymujące druty (spirala zachowa już swój kształt) oraz odciąć nadmiar struny.

Finally, recipe :)

To bend guitar string, which is elastic and has shape memory, and in order not to massacre it during process, temperature must be used. Me, after choosing appropriate string thickness, winded it on thin screwdriver. Than using thin copper wires from electrical cable (which I simply twisted) coil shape was maintained (4 twists in my case).

When i was sure that string's tension won't brake off copper wires and it won't drive into my eye, I inserted it into burner's flame (kitchen gas burner) until it was nicely orange glowing. Burner is necessary, as candle makes lot of smoke, and soot blear details. Also temperature achieved is not hot enough.

Than pull it out and leave to slowly cool down and you can cut supporting wires and excess off.

Przykład użycia/Example of use[link]: 

Sd.Kfz.234 Puma

Sd.Kfz.234 "Puma" 8-kołowy ciężki samochód pancerny produkowany w latach 1943-1945, około 510 sztuk wyprodukowanych.

Model z zestawu włoskiej firmy Italeri w skali 1:35. Całkiem przyjemny w sklejaniu i dość spasowany, ma uproszczone wnętrze.

Sd.Kfz.234 "Puma" 8-wheels heavy armouder car produced between 1943-1945, about 510 were produced.
Model from Italian company Italeri, scale 1:35. Quite pleasant in gluing and well-fitted, has simple interior.

Panzerkampfwagen VI Tiger

Czołg którego ze względu na swoją rozpoznawalność prawdopodobnie nie potrzebuje opisu.
Powinno być więcej pigmentów i piachu na kołach i gąskach ale nie mogłem sobie na to pozwolić ze względu na to że są RUCHOME :)

Tank which probably doesn't need to be announced due to his recognizability.
There should me more dry pigments and sand on wheels and tracks but i couldn't make it as the tracks MOVES :)

Preshading+ kolorek bazowy+rozjaśnienia+ kalki+ wash + rainmarksy+ pigmenty, jednym słowem wszystko co modelarze może sobie wymyśleć :)

Skala 1:48, producent: AFV Club.

Preshading+base colour+highlights+decals+wash+rainmarks+pigments, to sum up: everythink what modeler can imagine :)

Scale 1:48, producer: AFV Club.

Wolnostojący stojak na farby/Free-standing paints holder

Swego czasu zmajstrowałem sobie taki oto stojak na farby. Głównymi argumentami były: brak ściany w pobliżu oraz oszczędność powierzchni biurka (potrzebuję dużo miejsca na mój bałagan :D ).
Jak widać na zdjęciach wszystko ładnie stoi, wszystko widać, łatwo sięgnąć.

Quite while ago I made this paint holder for my workshop. Main arguments were: lack of free wall where I paint, and saving space on my desk (as I need much space for my mess :D ).
As seen on pictures, everything stands well and is easily visible and reachable.

"Szkielet" nośny zrobiony jest z łat 2x3cm, podstawa 40x40cm a wysokość stojaka to 50cm (+ kółeczka, leniwy jestem Bardzo szczęśliwy ). "Półki" to płyta MDF sklejona ze sobą wikolopodobnym (wystarczająca wytrzymałość), wzmocniona od spodu trójkątami, kąty wszędzie to 90 stopni.
Listewki wypuszczone nieco wyżej gdyż jest tam w planach dodanie ostatniej półki, ale to dopiero jak mi się miejsce skończy.

Main frame is made from 2x3cm planks, base is 40x40cm and height is 50cm (+ little rubber wheels, as I'm too lazy to carry it around :D ). "Shelves" are made from MDF board, pieces are glued together using white PVA glue (strong enough) and reinforced with small triangles, every angle is 90 deg.
This holding planks are a bit longer, It's because I'm planning to add next section as i run out of free space.

Koszt jest dość trudny do oszacowania, gdyż większość to cena docinania MDF (cena cięcia stała a ja wykorzystałem MOŻE 15% płyty 2x3m, płaciłem za połowę). Ja za ten stojak zapłaciłem około 80zł łączenie, ale obstawiam że za 150zł to zrobiłby takich 5-7. 
Robota zajęła mi 4 dni, ale to głównie czas schnięcia kleju.

It's hard to estimate costs, as most of it is the price of cutting to size MDF board (prize is still for whole board, and I used MAYBYE 15% of 2x3m board, while I payed cost of half). For this holder I payed about 80 PLN, but I estimate that for 150PLN I can make 5-7 like this one.
Job took about 4 days, but mainly it's glue drying time.